Beiträge von PeterPain2000

    Dann hat es vielleicht mal ein Vorbesitzer festgeklebt weil er die Plastepupse nicht hatte und die im Eimer waren. Hast du ne Endoskopkamera um mal hinter zu gucken? Bevor du das Ding zerreißt.

    Hätte ich, aber ich komme da echt nicht dahinter. Ich bekomme gerade so, den Hebel da angesetzt - keine Chance das soweit aufzubiegen, das ich da mit dem Endoskop reinkommen würde.
    Ist halt auch nur nen billo Endoskop, 8mm Kopf.
    Aber auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das da irgendwer was festgeklebt haben könnte.
    Ich versuchs mal mit nem Heißluftföhn... Vielleicht tut sich dann was.

    Moin Leute,
    ich wollte die Verkleidung der A-Säule bei meinem Cabrio auf der Beifahrerseite entfernen. Grund: DAB+ Scheibenantenne dort anbringen, und das Kabel verlegen.
    Im Gegensatz zu all den anderen Modellen, hat das Cabrio da keine Airbags - und auch nicht die Airbagleiste, die man entfernen kann und dort dann an die Schrauben kommt. Es ist wohl nur gesteckt, bzw. gelclipst.
    Ich hab da dermaßen an der Verkleidung rumgehebelt, rumgezogen etc... ich weiß nicht weiter - vor allem will ich die Verkleidung nicht zerstören. Gefühlt war ich schon kurz davor.
    Noch jemand Ideen?

    Mein Notlösung, die erstaunlich gut funktioniert. Hab die DAB+ Antenne auf nen Stück Pappe geklebt - hinters Radio gestopft und dort an der Karosserie geerdet.... Zumindest in der Stadt hab ich damit durchgehend Empfang - auf der Bahn halt leider nicht.
    Wenn jemand nen Tipp hat...

    Stimme da meinem Vorschreiber zu 100% zu. Defekter Deckel, wenn alle Schläuche richtig drauf sind! Beim Benziner wird ab 2.0 Bar der Druck abgelassen, beim Diesel ab 1.4 - Ich hab bei meinem Benziner auch den Diesel Deckel draufgesetzt.
    Beugt dem Blähkühler vor...


    Bzgl. defekter Wasserpump - er hat ja einen Wasserstrahl im Ausgleichsbehälter gesehen, und es wurde ja weniger - also tu sich da ja was.


    Ich hab da auch ewig mit rumgekämpft bis mein Kühlsystem endlich sauber funktionierte ohne Kühlwasserverlust usw... Bei mir hängt halt auch noch die Gasanlage mit dran. Kenne das Problem auch mit den nicht 100% draufgesetzen Schläuchen.. Immer mit Vaseline Spray einfetten und richtig richtig drauf drücken.


    Bei mir war es das letzte mal der kleine obere Schlauch am Ausgleichbehälter - der saß nicht 100% drauf. Ähnliche Symptome wie bei dir deswegen...


    pasted-from-clipboard.png

    Das hätte ich gern technisch mal erläutert bitte.

    Defekte VANOS im Schubbetrieb

    Im Schubbetrieb (z. B. beim Rollen ohne Gas bergab):

    • Die Drosselklappe ist fast oder ganz geschlossen

    • Es wird kaum Frischluft zugeführt

    • Die Motorelektronik reduziert Einspritzung bis auf Null (Schubabschaltung)

    • Die Ventilsteuerung bleibt dennoch aktiv und beeinflusst die innere Abgasrückführung sowie die Motorbremse

    Wenn die VANOS defekt ist dann passiert Folgendes:

    Unstabile Ventilsteuerung
    Die Nockenwellen bleiben in einer unpassenden Position. Das führt zu einer ineffizienten Zylinderfüllung beim Übergang von Schubbetrieb in Leerlauf oder Teillast.

    Ruckeln/Drehzahlschwankungen
    Der Motor kann die Lastwechsel nicht sauber ausregeln, weil die Steuerzeiten nicht mit der Lastanforderung übereinstimmen.

    Falschluftähnliche Symptome

    Unpassende Ventilüberschneidungen können zu instabilem Leerlaufverhalten führen – ähnlich wie bei Undichtigkeiten im Ansaugtrakt.

    Verzögerte Reaktion bei Gasannahme
    Beim Wiedereinspritzen nach der Schubabschaltung stimmen Steuerzeiten nicht, wodurch Luft-Kraftstoff-Verhältnis kurzfristig aus dem Takt gerät.

    Moin,
    kurz mal mein Senf zum Thema:
    Drehzahlschwankungen im Schubbetrieb (z.B. Bergab oder Fuß vom Gas und auf ne Ampel zurollen) liegt höchst wahrscheinlich an der Vanos. Lösung: Vanos überholen (probstentech)
    Drehzahlschwankungen im Leerlauf: Wagen zieht Falschluft. Lösung: Suchen und Finden und Beseitigen ;)
    Drehzahlschwankungen während der Fahrt (Fuß auf dem Gas ohne Beschleunigen, also Geschwindigkeit halten) liegt am Automatikgetriebe. Da wäre die erste Maßnahme einen Getriebeölwechsel durchzuführen. Am besten 2mal, da immer nur ca 50% des Öl gewechselt werden kann, außer man lässt gleich eine Spülung machen. Wenn das nichts bringt, dann kann es gut sein, das der Wandler zu viel Schlupf hat...
    Hoffe das hilft weiter.

    Ich gebe nur zu Bedenken:

    Das Getriebe hat sich auf das aktuelle Öl einmal adaptiert.

    Man kann das Getriebe also schonen, wenn man exakt das gleiche Öl wieder verwendet.

    Auch der Verschleiß ist komplett auf dieses Öl angepasst. Also das, was schon an Ist-Verschleiß da ist.

    Erfahrungsgemäß laufen die ZF-Getriebe (auch mit Zurücksetzen der Adaptionen) deutlich ruppiger, wenn man das Öl wechselt.

    Die Adaption des Getriebes findet ständig statt. Mit jedem Kilometer den du fährst adaptiert sich dein Getriebe immer und immer weiter.
    Wenn du nach 100.000 Kilometer das gleiche Öl reinschüttest oder von irgendeinem anderen Hersteller, macht keinen großen Unterschied. Das alte Öl hat seine Eigenschaften im Betrieb sowieso dermaßen verändert, verloren... Verschleiß halt. Bei Wechselintervallen von wenigen 1000KM gebe ich dir natürlich Recht - da sollte man keine Experimente mit verschiedenen Herstellern machen.

    Die Adaption würde ich persönlich nicht zurücksetzen. Die Wahrscheinlichkeit, das ein erhöhter Verschleiß auftritt, aufgrund einer nicht richtig durchgeführten Adaptionsfahrt wäre mir persönlich zu hoch.
    Liebe ein paar hundert Kilometer gemütlich mit dem frischen Öl fahren, und warten bis sich die Adaption angepasst hat.

    Manche nennen es Aufwand - ich nenne es Spaß ;)
    Gibt doch nix schöneres, wenn man eine OP am Auto selber erfolgreich durchgeführt hat, und weiß man hat ne Menge Geld gespart - und es wahrscheinlicher noch sorgfältiger gemacht hat, als in einer Werkstatt.
    Ich denke aber du brauchst eher 5Liter Öl pro Wechsel - bissl Schwund ist immer - und 4,5 Liter musste ich mindestens nachfüllen.
    Aber wie gesagt, google mal nach "Getriebe-Öl Teilesatz E46"
    Ab 60€ gehts los, mit allem was man brauch, inklusive ÖL.

    Moin,
    also ich hab das auch selber gemacht, ohne Vorkenntnisse. Materialkosten bei mir ca 150€ (Gibt da komplette Getrieb-Öl Sätze inkluse Dichtungen etc.)- musst ja nicht das flüssige ZF Gold nehmen. Nur die Ablasschraube und Einlassschraube hab ich mir original von BMW gegönnt.
    Ab zur Selbsthilfe Werkstatt und ne Bühne mieten - ca. 50€.
    Also ich war mit 200€ dabei. Schwer ist es nun wirklich nicht.

    ÖL ablassen, Wanne abbauen, alles schön sauber machen - Filter tauschen und wieder anschrauben, ÖL-Einfüllen.

    Wichtig ist nur, das es das richtige Öl ist, der Wagen beim Einfüllen des neuen Öls gerade ist, und die Getriebetemperatur max 50Grad ist.
    Der korrekte Ölstand am Ende muss mit laufenden Motor ermittelt werden. Also so lange Öl reinfüllen bis es rausläuft (Schaltung auf P)
    Das ganze dann nach 2000-3000 KM nochmal. Da brauchst du dann aber auch nicht mehr die Dichtungen etc. zu tauschen, sondern nur Öl ablassen und neu einfüllen. Das hat mich dann nochmal 100€ gekostet.
    So hast du ca 75% des Öls getauscht. Ich hab demnächst vor, das noch ein 3.tes mal zu machen.
    Ich hab nen GM Getriebe, aber nach meinen Recherchen gabs kaum Unterschiede (Außer anderes ÖL und Teile)


    Ergänzung:
    Also das erste mal würde ich da auf jeden Fall mir ne Bühne mieten. Abbauen der Wanne etc. ist so wesentlich einfacher. Außerdem kannst du gleich dein Auto von unten betrachten, und evtl. mit Unterbodenschutz behandeln. Nur beim reinen Wechsel kannst das auch in der Garage machen - wenn du den Wagen gleichmäßig hochbocken kannst. Dann sparst du dir die Miete für die Bühne.


    2.te Ergänzung:
    Bzgl. des evtl. defekten Wandler: Bei mir hatte ich auch immer wieder gelegentliche Einträge im Fehlerspeicher "Wandlerschlupf zu hoch". Hat sich bei mir mit dem Ölwechsel alles erledigt.


    Ich hoffe meine Erfahrungen können dir weiter helfen.