320d gefühlter Leistungsverlust + schwarzer Rauch/Ruß im Teillastbereich

Zitat von blackworker

Laut Vorbesitzer wurden die Injektoren bei 160tkm gewechselt, aber so langsam glaub ich dem auch nix mehr.

So, ich hab mal das Prüfergebnis vom ADAC hochgeladen, irgendwie sackt die DrehmomentKurve ganz schön stark ab und am Rad kommen auch "nur" 115 PS an.

Er meinte das es warscheinlich nicht am Luftmassenmesser liegt, da sonst die Kurven nicht so "glatt" verlaufen.

Könnt ihr aus den Diagrammen erschließen was "fehlerhaft" sein könnte? Ich bereite mich psychisch schonmal drauf vor das zu erledigen was Feldheld vorgeschlagen hat - Leider hab ich noch keine bebilderte Anleitung gefunden-

Der Fehlerspeicher wird in 3 Stunden ausgelesen - Drückt mir die Daumen

Edit: Vor allem das Einsacken des Drehmoments bei 1500 Umdrehungen kommt mir nicht ganz koscher vor, wenn ich das mit anderen Leistungsdiagrammen vergleiche. Ich hoff einfach mal das ein Sensor der Nockenwelle oder sonstwas defekt ist - Die is doch auch mit fürs Drehmoment verantwortlich oder?

Alles anzeigen

Die Motorleistung berechnet sich aus Radleistung und Verlustleistung (Schleppleistung), was bei dir 146PS ergeben. Der Motor soll 150PS leisten --> Passt also ziemlich gut, weil der Prüfstand IMMER Abweichungen bringt und auch ein Motor niemals exakt die angegebene Leistung liefert.

Ansaugbrücke ist absolut kein Hexenwerk, kannst dich an der geposteten Anleitung orientieren, 30d und 20d sind da schematisch gesehen gleich

Die Unterschiede zum 320d sind minimal. Der Injektorkabelbaum hat beim 320d nur 2 Schrauben, das AGR-Ventil 6Kant-Schrauben.

Nochn paar Tips:
1. Zwei Stecker mußt Du abziehen. Einer sitzt hinten an der ASB, den kannst Du nur erfühlen. Der hat einen Drahtbügel, den mußt Du in den Stecker reindrücken, dann kann man ihn leicht abziehen. Ein zweiter sitzt rechts unterhalb der Brücke, denn ziehst Du erst ab, wenn Du die Brücke abnimmst.
2. Damit die dicken Muttern der ASB nicht in unerreichbare Tiefen fallen, drücke ich immer etwas Fett in die Stecknuß. Überhaupt würde ich irgendwas in Kraftwerk Biegsamer Krallengreifer Magnet Länge (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.) bereithalten, falls Dir irgendwas in den Motorraum fällt.
3. Sobald die Brücke ab ist, verstopfe die Einlaßkanäle mit Lappen oder Papiertüchern! Wenn da irgendwas reinfällt - Katastrophe!
4. Die Dichtungen der ASB würde ich mit wechseln, es sei denn die sind noch relativ neu. Kosten allerdings gut 50 Euro. Auch hier "klebe" ich die Dichtringe mit etwas Fett in die Rillen, damit die beim Aufsetzen der Brücke nicht rausfallen.
5. Beim Festschrauben der ASB gibts ne Reihenfolge und ein Drehmoment. Unbedingt beachten! Das Ding ist aus Kunsstoff und es wäre nicht das erste mal, daß die reißt.

Ich hab noch mal nachgeschaut, ne wirkliche Reihenfolge ist da nicht vorgeschrieben, allerdings mußt Du zuerst die Muttern anziehen und mit 10Nm Voranzug zur Anlage bringen, dann die Schrauben handfest anziehen, anschließend die Muttern festziehen und danach die Schrauben. Die Drehmomente schau ich später nochmal nach, muß jetzt leider weg. Ich würde trotzdem die Muttern sowie die Schrauben jeweils spiralförmig von innen nach außen anziehen. Z.B. 11 - 10 - 12 - 9 - 13, dann 4 - 5 - 3 - 6 - 2 - 7 - 1 - 8.

Ne Grube brauchst Du für die Arbeit nicht. Unterbodenabdeckung ab ist natürlich super, falls Dir was runterfällt (passiert mir fast immer). Ich hab mir sogar abgewöhnt die obere Motorabdeckung immer wieder draufzuschrauben. Nur die hintere Abdeckung schraub ich fest, denn ohne die wirds doch deutlich lauter im Innenraum, und den Wasserfangkasten leg ich einfach nur lose auf ohne den Filter. So bin ich jederzeit in drei Handgriffen am Kern der Sache. Den Lüfter-Propeller schraub ich auch nie fest sondern dreh ihn nur lose auf - dank Linksgewinde kein Problem -, sodaß der meist ohne Kraftanwendung abzudrehen geht. Alles so Kleinigkeiten, die das Schrauben erheeeblich erleichtern.

Die Dichtungen hast Du korrekt aufgezählt.

Falls Du Dir die Glühkerzen bei der Gelegenheit mal ansehen willst, beachte, daß die nicht mehr als 35Nm Ausdrehmoment vertragen und bei mehr abreißen. Also am besten mit Drehmo rausdrehen und falls sie nicht wollen, lass sie drin. Ich bin zwei Winter mit kaputtem Glühsteuergerät gefahren und hab davon so gut wie nix gemerkt. Trotzdem ist es praktisch, wenn man die GK mal rausdrehen kann, z.B. für einen Kompressionstest. Schon deshalb hab ich meine einfach mal alle rausgedreht und mit Anti-Seize eingeschmiert wieder reingedreht.

edit:
Drehmomente
M6 Schrauben 10Nm
M8 Muttern 22 Nm

Gewindeschneiden tut man, wenn man keine extra Stopfen kaufen will. Man sägt dann die Achsen der Drallklappen durch, zieht sie aus dem Loch und stopft das Loch mit einer Schraube, für die man natürlich ein Gewinde braucht.

Ich hab bei mir letzte Woche den AGR-Anschluß am Krümmer mit einer Blende verschlossen. Grund: das erste Rohr vom AGR, was direkt am Krümmer anschließt, war undicht. Blöd vor allem wegen dem Abgasgeruch im Innenraum. Ich war schon länger mit stillgelegtem AGR unterwegs, ohne daß ich einen Unterschied bemerket hätte, aber jetzt mit dem komplett verschlossenen Krümmer läuft die Karre insgesamt deutlich sauberer und mir scheint auch kräftiger. Vorher hatte ich ein deutliches Turboloch, das ist jetzt komplett weg. Muß gleich mal per INPA den Ladedruck checken, ob der besser geworden ist. Vorher war er leicht unterm Soll. Hat aber nicht auffällig gerußt, nur beim Kickdown gelegentlich, halt dieses typische Freiblasen.