Glühkerzentausch am BMW E46 320d Touring (150PS, Bj. 2004)

Ganz normale Langnuss, wie sie beim Nusskasten dabei sind.
Reibahle für Gewinde M10, entweder beim Teilehändler oder in der Bucht.

Das Einschmieren des Gewindes bei der Montage mit Paste , WD40 o.Ä. hat noch einen Nachteil: da durch das Medium die Reibwerte im Gewinde verringert werden, was das nötige Anzugsmoment der Glühkerzen (oder auch Radschrauben, oder wo das sonst noch gerne gemacht wird, weil die ja ach so rostig sind) herabsetzt können die dadurch leichter abreißen beim anziehen mit dem eigtl. vorgegebenen Anzugsmoment! Also Gewinde immer trocken lassen, oder Anzugsmoment neu berechnen

Falk11
Wenn ich den Gewindedurchmesser kenne weis ich zwar das die Reibahle eingeschraubt werden kann aber doch nicht ob die Geometire der Schneiden auf die Glüchkerzenbohrung passt. Von daher, kannst du mir einen Link zu einer passenden Reibahle aus der Bucht schicken?

J0nny
Ist das Drehmoment nicht von der Schmierung unabhängig? Letzendlich verbessert die Schmierung doch nur das sich die Reibung in den Gewindegängen veringert und so die Glühkerze tiefer und sauberer eingeschraubt werden kann. Bei der Glühkerze reissen ja nicht die Gewindegänge ab sondern der Schraubkopf, oder?

Ciao
c-_-k

Link muss ich mal kucken.
Ich hab die Kerzen schon trocken und mit Fett eingebaut. Der Drehmoment bleibt gleich, würd ich jetzt mal so sagen
Ich würde da jetzt keine Wissenschaft draus machen, bis du da fertig bist ist der Tag rum

Zitat von c-_-k

und so die Glühkerze tiefer

Nach fest kommt ab.
EDIT. Da fällt mir ein, für was überhaupt die Reibahle. Was will man da aufreiben, hab ich auch noch nie gemacht.

Das is doch das selbe wie mit den Radschrauben.
Ich schmiere die Gewinde, ja.
Weil das Drehmoment am Ende hauptsächlich durch die Pressung am Kopf zu Stande kommt und nicht durch die Reibung im Gewinde.

Selbiges würde ich bei den Glühkerzen sehen.

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

Was ein Geschiss
Aber es ist definitiv so, dass man so Dinge EIGENTLICH nicht fettet oder ölt.
Ne Schraube hält durch die Reibung im Gewinde das ist einfach so. Nicht zu verwechseln mit der Spannkraft. Das ist das was dani angesprochen hat.
Und die Drehmoment Angaben beziehen sich zu 99% Auf fettfreie Gewinde.

Aber obs den Bock dadurch fett macht ?! So eng sollte man es nicht sehen.

Zitat von Border

Ne Schraube hält durch die Reibung im Gewinde das ist einfach so.

Klar tut sie das. Zu exakt 50%. Nur durch den kopf geht schlecht, fehlt ja die Gegenkraft Nur das Drehmoment beim Anziehen ändert sich annähernd gar nicht, weil es dort quasi gar nicht auf die "Reibung" (in Drehrichtung) im Gewinde ankommt, sondern auf das Verspannen zwischen Kopf und Gewinde.
Also Kraft und Gegenkraft in Längsrichtung, welche verhindert, dass du die Schraube weiter einschrauben kannst, und nicht die Reibung im Gewinde.
Die Reibung im Gewinde in Drehrichtung ist dabei imaginär, und daher auch egal ob gefettet oder nicht. Das macht keinen nennenswerten Unterschied bei der Frage mit welcher Kraft nun der Kopf gegen bspw. die Felge gedrückt wird.

Sorry, aber das muss an der Stelle mal wieder beleuchtet werden. Kenn nen Haufen Leute dir zu mir kommen und mir erzählen was für Pfuscher ihre Werkstätten sind, weil sie das Gewinde der Radschrauben mit Kermikpaste einschmieren.
Und ganz so einfach ist das nunmal nicht.

kleines edit noch, bevor mich jemand falsch versteht:
natürlich erhöht das 'schmieren' von radschrauben die anpresskraft der schraube und dementsprechen der felge.
aber: wir sorgen für etwas korrosionsschutz im gewinde. man schmiert da ja auch keine 3kg hochdruckbeständiges fett dran, sondern bspw. keramikpaste.
jetzt ziehen wir die schraube an. mit zunehmen anpresskraft erhöht sich auch das drehmoment. nun haben wir aber auf der einen Seite den (ungeschmierten) Konus der Schraube, welcher ein Drehmoment erzeugt (und auch nicht verändert wird), und am anderen ende ein Gewinde, welches mit keramikpaste behandelt etwas weniger drehmoment erzeugt. jetzt ziehst deine Radschraube mit 120nm an (somit hast auch etwa das gleiche lösemoment wie unge'schmiert' mit 120nm), und hast dann vlt. 10%? 20%? mehr Anpressdruck als ohne Keramikpaste.
Das dürfte bei X-facher Sicherheit mit der die Schrauben sind einfach mal irrelevant sein.

Danke für die detaillierte Anleitung und Fotos! Und auch an die Kommentare. Die Drehmomentangaben waren hilfreich.

Habe heute an meinem die Drallklappen ausgebaut, die Ansaugbrücke und das AGR gereinigt und die Glühkerzen getauscht, nachdem ich dieses Projekt „am offenen Herzen“ lange vor mir hergeschoben habe.

Die Glühkerzen habe ich mit WD 40 über Nacht „eingeweicht“. Hilfts nicht schadets nicht. Vor dem Ausbau habe ich sie dann mit einem E-Grillanzünder auf ca 60 Grad erhitzt. Danach mit Gefühl gedreht bis sie sich zu drehen begonnen haben. Wegen der Verlängerung keinen seitlichen Druck auf die Kerze ausüben.

Die neuen Kerzen kamen dann „ohne Spucke“ rein... 12 Nm sollten bei mir reichen (10-15 waren die Herstellerangaben).

Die Ansaugbrücke habe ich mit einem alten Fön getrocknet.

Die beiden Stecker hinten an der Ansaugbrücke waren etwas tricky, ebenso der Schlauch zum Drallklappenregler.

Fazit... einfach mit Zeit und Gefühl an die Sache rangehen...

Zitat von Oraclejones

Die beiden Stecker hinten an der Ansaugbrücke waren etwas tricky, ebenso der Schlauch zum Drallklappenregler.

Der Stecker vom Ladedrucksensor?. Wie meinst das mit dem Schlauch ?

Zur Aussage mit dem Ceramikfett, das macht man an die Injektoren, damit man sie später besser ziehen kann.