gibt in dem fall nicht viele mögliche ursachen, keine sorge 
solltest aber dringends danach schauen. wegen so nem blödsinn sind schon autos abgebrennt. mit den stromstärken die da werkeln sollte man nicht zu viel spassen 
bei nem kunden von einem kumpel hats sich mal die metallhalterung der batterie selbst verschweißt, ist auch nur bedingt lustig wenn überlegst was dazu an temperatur nötig ist
Das was du da misst ist nicht der ladestrom, sondern die ladespannung. soll jetzt kein klugscheißen sein, aber solltest dir angwöhnen nicht zu verwechseln.
Den Ladestrom kannst du dort nicht so leicht messen mit 0815 equipment, der liegt nämlich im härtesten Fall bei 120A, das kabel zu lima ist nicht umsonst nicht ganz dünn
Ladespannung sollte aber bei 13,8 bis 14,6V liegen, das passt also schon.
Musst ja bedenken, dass ne fitte Batterie so um die 12,6-12,7V Ruhespannung hat. Und um dort etwas reinzubekommen muss die Spannung eben ein Stück darüber liegen. Das ist schon korrekt soweit.
Vermutlich ne schlechte verbindung durch Oxidation und deshalb übergangswiderstand zu hoch -> wird heiß.
dort an dem pluspol (kommt ja von der batterie hinten) geht ja nicht nur der anlasser weg, sondern auch die lichtmaschine drauf. d.h. der ladestrom der zur batterie fließt geht dort drüber. da wirst du ein kontaktproblem haben. einfach mal anschauen, das kabel richtung motor mal abmachen und je nach zustand die kontaktflächen mal anschleifen, oder halt notfalls neu machen.
na siehste... aber man kann es auch anhand der kabellängen prima rekonstruieren, wenn die kabel auf dem original weg verlegt sind
dann gehts nämlich nur in einer kombination auf.
hast falschluft an der KGE schon geflickt? wenn das loch da noch hast, dann zieht er da schon so vie viel falschluft, dass dich über nix mehr wundern brauchst
steck sie einfach mal beide aus und schau ob er dann besser läuft, dann weißt das auch.
lambdas vertauschen is immer ne gaaanz schlechte idee für die gemischbildung, das äußert sich dann schon so
jo, ich glaub nicht ganz frei, aber ein paar mögliche werte gibt es da..
edit: grade nachgeschaut. bei den letzten tachos geht zumindest 6k, 11k, 15k, 22k, 25k und 30k.
Aaaalso...
das aufbereitete Raddrehzahlsignal, welches im Kombiinstrument zur berechnung und dann zur Anzeige der Geschwindigkeit genutzt wird kommt vom linken hinteren Raddrehzahlsensor. Soweit wars also mal richtig den sensor zu wechseln.
Das Signal liegt analog am Kombi auf Pin 19 an, Kabelfarbe GE/GN. Am DSC wäre das Pin 34, ebenfalls GE/GN. Dazwischen hängt ein Kammverbinder, der sitzt links neben dem Kupplungspedal im Fußraum.
Wenn die DSC Lampen immernoch temporär angehen, würde ich dort mal schaun was im FS steht, ob es ncith vlt. doch ein Problem mit der Verkabelung des Sensors gibt oder so. weil eigentlich spricht das ja erstmal gegen ein problem mit dem tacho selbst.
naja, ich würde einfach mal mit geeigneter diagnose software beim DSC anfangen zu schauen welche werte dort ankommen und berechnet werden, und dann mal beim Tacho schauen was dort ankommt und dann schauen was bei anderen steuergeräten bspw. ankommt.
wen am tacho das richtige digital ankommt, aber analog nicht angezeigt wird, dann ist der fall ja bereits klar. wichtig ist zu wissen, dass die aufbereitete radrehzahl zum tacho geschickt wird. und aufbereitet wird sie vom DSC.
müsste aber selbst nochmal genau nachschauen welche daten vom wem zu wem über was geschickt werden. viel geht ja auch übern CAN bus, oder eben redundant über CAN und analog usw.
bzgl. gebrauchten tacho anpassen kannst dich bei bedarf gerne bei mir melden.
aber vorab mal einen zum testen reinsetzen kostet erstmal nichts, und bedarf nicht wirklich einer codierung um zu sehen ob die geschwindigkeit dann zuverlässig funktioniert oder nicht.
brauchst auch entsprechend längere Schrauben, ja.
erst bei dickeren Spurplatten gibt es dann spearate schrauben die die Platte mit der Nabe, und dann die Felge mit der Platte verschrauben.
bei meinem kumpel, gleiches Auto aber Styling 68 (Hinten 8,5x18 ET 50), hat es bei 15 mm nur geschliffen wenn er hinten beladen war oder bei agressiver kurvenfahrt. Somit denke ich sollten 10 mm gehen
Ähm Kollege.. die Aussage ob es schleift oder nicht entscheidet sich daran ob es schleifen KANN. Egal unter welchen Umständen.
Bei der Abnahme bei der staatlich Anerkannten Überwachungsorganisation wird ja sinnigerweise auch verschränkt und geschaut ob es bei Maximalem Federweg + Maximalem Lenkwinkel schleifen kann. sind da keine 3-5mm Luft wird das nicht abgenommen.
So einfach ist das. "Schleift nur bei aggressiver Kurvenfahrt" oder "schleift nur wenn voll beladen" interessiert da nicht und wird nicht eingetragen.
Ich kann die ganzen Aussagen von wegen "ne, quatsch, ich fahr das auch so, schleift nicht" nicht mehr hören. Frag mal in Facebook, da kannste angeblich 50mm Spurverbreiterung fahren. Schleift ja nur wenn jemand drinsitzt und das auto fährt. Im Stand gehts ja. So ein dummes Gebabbel den ganzen Tag, echt... (nicht auf dich bezogen jetzt)
Du kannst 10mm Platten in jedem Fall probieren, "Eigentlich" sollte das auch beim Verschränkungstest noch passen. Bei mir passts halt nicht, wollte ich dir nur mit auf den Weg geben. Ne Garantie ist die Liste in dem Thread hier auch nicht, gibt immer gewissse Abweichungen.
