Beiträge von Nic0778

Also wenn Du es einfacher haben willst, kannst Du den Kabelbaum auch links oder rechts am Schweller entlangziehen, und dann hinten unter das Fach hinter der Rücksitzlehne legen. Dann sparst Du Dir den Sitzausbau, das habe ich so gemacht und es ging im Verhältnis deutlich leichter, den originalen Kabelbaum kannst Du liegen lassen. Das Kabel für die Verstellung der Beleuchtung kannst Du auch vorne abnehmen, das gibt es hinten nicht, den PIN weiss ich jetzt nicht mehr auswendig.

Das Antennenkabel legst Du direkt daneben entlang, Verlängerungen gibt es in 5m länge das langt locker.

Wenn Du die Naviantenne im DAchspoiler nutzen willst, wird es allerdins komplizierter, ich habe mir hierzu eine Verlängerung gemacht und mit den entsprechenden Steckern vercrimpt... war allerdings aufwendig.

viel Spass beim montieren....

Also diese Probleme hatte ich auch schon und hab dann wegen der vielen vielen Threads im Netz auch zunächst die Ursache bei den Reifen gesucht und entsprechend getauscht, mit extrem mäßigem bis ausbleibendem Ergebnis.

Ein halbes Jahr später habe ich dann festgestellt, dass ich vielleicht wegen größerem Rost mal die Federn hi. wechseln sollte und dabei habe ich dann gleich alles andere nochmal genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass die Lagerbuchse des rechten Längslenkers leicht (zunächst kaum sichtbar) defekt war. Also Federn, Längslenkerbuchsen (gut, bei dem Zuge auch noch die Tonnenlager und die Difflager gleich mitgetauscht) neu und schon waren alle Probleme verschwunden....

Lange Reder kurzer Sinn, ich glaube nicht, dass es die Reifen sind, das DSC lernt die Reifenumfänge, das dauert zwar vom mir aus zunächst ein paar km nach dem Reifenwechsel, aber da das Fahrzeug das dauerhaft lernt, lernt es auch den Verschleiß mit, ich denke, dass es eine andere Ursache gibt...

Also das ist ganz einfach erklärt, im M gibt es eine andere Ansteuerung im Getriebe als in D, das nennt man NIC (Neutral Idle Control), dabei wird eine Kupplung soweit geöffnet, dass der Motor nicht mit vollem Moment gegen den stehenden Abtrieb ankämpfen muss, um die Leerlaufdrehzahl zu halten - diese Funktion hat also Verbrauchsgründe, die für die zulassungsrelevanten Zyklen notwendig sind.
In S und in M unterlässt man das Öffnen der entsprechenden Kupplung um die Anfahrresponse zu verbessern, durch die erhöhte Last am Abtrieb ziehst Du die Drehzahl vom Motor runter, der Leerlaufregler hält mit mehr Moment dagegen.
Da der Motor schon ein paar km gelaufen ist hörst Du einfach die Lastpunktanhebung - speziell wenn es extrem kalt ist hat der Motor nämlich selbst noch ein erhöhtes Schleppmoment durch das eiskalte Öl - besonders gut...

Du kannst Die Schaltstrategie Deines Autos nicht ändern, die ist fest einprogrammiert und alleinig abhängig vom Fahrpedalwert und Getriebeabtriebsdrehzahl, darüber wird bestimmt, ob hoch oder runtergeschaltet wird (vereinfacht dargestellt, daneben gibt es noch eine ganze Reihe Ausnahmen wie Bergerkennung, FastOff usw.).
Ein Reset der Adaptionen (diese sind für die Schaltqualität zuständig) bringt Dir also gar nichts, Du musst Dich etwas dran gewöhnen, wenn Dir die Gänge zu hoch sind, bist Du hoffentlich in D und nicht in S gefahren, da werden nämlich die Rückschaltungen beim bremsen stärker angezogen als in D und auch die Rückschaltungen am Berg sind in S stärker als in D...
Zum Hochschalten Bergab einfach mal den Fuß ganz leicht drauf aufs Gas (in Prozent Pedalweg mal so 5-10%), dann solltest Du Deine Hochschaltung bekommen, danach kannst Du wieder vom Gas runter, so schnell schaltet er dann nicht zurück, dafür gibt es eine Hyseterese...
viel Erfolg

Wenn er rußt, hat der Motor zu wenig Luft, dann hast Du ein Problem mit dem Luftpfad, also Lufti, Turbo, AGR, Drallklappen etc.
Musst Du halt der Reihe nach checken bzw. tatsächlich mal den FSP auslesen oder auslesen lassen.
Bei mir waren bei ca. 200tkm die Unterdruckschläuche von der Ladedruckregelung hinüber, nach Austausch war das Ansprechverhalten wieder ok, das Rußen weitestgehends verschwunden...

Also das Geräusch scheint recht eindeutig der Ventiltrieb zu sein, hast Du beim Instandsetzen vom Motor neue Ventile und Hydrostössel bekommen? Wenn nein, welches Öl wurde nach der Instandsetzung verwendet, das gleiche, welches Du immer hast / hattest?
Bei 237tkm könnten die Hydrostössel schon verschlissen sein, jetzt kann es entweder vorkommen, dass das Öl eine zu hohe oder eine zu niedrige Viskosität hat, um die Hydrostössel richtig zu befüllen, dann reicht der Öldruck darin beim Zusammenpressen nicht aus und das Ventilspiel ist falsch, deswegen klackert der Motor so...
Hast Du also jetzt Öl mit niedriger Viskosität (z.B. ein 0W-30), dann müsstest Du mal ein 10W40 fahren oder sogar 10W60 - je nachdem, ob das Geräusch bei warmem Motor auch noch da ist den Zweiten Viskositätswert erhöhen. Falls Du jetzt aber schon ein 10 oder 15Wxx hast, solltest Du die Viskosität mal auf 5W40 ändern.
Alle anderen Ölzusätze würde ich nicht empfehlen, die bringen auch immer irgendeinen Nachteil mit sich (Ölverschäumung, schlechte Kühlleistung vom Öl wenn zum Beispiel zu viel Silikon drin ist usw.).

Hallo Zusammen,

bin gerade dabei mein 16:9 wegen defektem Navirechner und leichtem Pixelfehler auf Dynavin D95 umzubauen, was soweit auch ganz gut funktioniert, bis auf die Tatsache, dass die MFL nicht mehr geht...

Ich habe auch alles richtig verkabelt, die hier schon abgebildete Box mit 8 Pins ist auch dabei und die hängt auch am Kabel dran, die LED leuchtet Rot, doch es tut sich nichts, wenn ich die MFL bediene...

Wohlbemerkt habe ich einen entsprechend langen Kabelbaum von hinten, wo das BM54 verbaut war nach vorne, hat jemand eine Idee, warum die MFL nicht funktionieren könnte? (K-Bus Leitung zu lang oder so?)

vielen Dank, Nic

sicher, dass genügend Öl im Getriebe ist? Wurde das Filter beim Spülen getauscht? Hört sich für mich zunächst nach verzögertem Druckaufbau an, kann durch zu wenig Öl sein, verstopften oder nicht richtig sitzenden Filter, defekten Wandler...
Schalten die Kupplungen sauber? Läuft die Drehzahl während den normalen Schaltungen hoch? Hast Du das Klopfen auch schon beim Gangeinlegen nach D gehört? Tritt es nur auf von P nach R oder auch von N nach R? Wie ist der Übergang D nach R? Ruckfrei?

Hi Janette,

alle 30Tkm brauchst Du wirklich nicht zu wechseln, BMW schreibt Lifetime Öl vor, d.h. es muss eigentlich nie (!) gewechselt werden. Ich kenne mich mit Automatik Getrieben recht gut aus und Du kannst mir glauben, dass Du keinen Vorteil davon hast es so oft zu wechseln.
Gib lieber das Geld für einen entsprechenden Werkstattservice aus, denn speziell der Ölabgleich bei entsprechender Temperatur ist nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Der Motor des Autos muss dabei laufen und das Getriebe in 'N' Neutral sein, damit die Getriebeölpumpe sich auch dreht, sonst stimmt der Ölstand hinterher nicht! Falls das Getriebe noch über einen Peilstab verfügen sollte wird es einfacher, aber bei der Temperaturmethode ist es schwer auszumachen, wann das Getriebe richtig befüllt ist, aus der Kontrollbohrung läuft eigentlich immer Öl und dann weiss man nicht, wann und ob man die Schraube jetzt wieder reinschrauben soll. Außerdem ist das Öl mindestens warm bis heiß, recht unangenehm.
Ich würde es nicht für Do-It-Yourself empfehlen, wenn man es noch nie gesehen oder durchgeführt hat...

Aber ansonsten gibt es das Filter sicher im Zubehör, oder natürlich beim Freundlichen, Öl je nachdem, ob ZF (wahrscheinlich hast Du ZF) oder GM Getriebe bekommt man eigentlich überall.

Also diese Tim Eckart Methode wird ja in enigen Foren als der 'Geheimtipp' gehandelt. Davor möchte ich hier aber mal warnen, wenn man es nicht exakt genauso macht - und dafür gibt es ebenfalls in etlichen Foren eine Heimwekeranleitungen, die angeblich nach dieser Methode durchgeführt werden, dann riskiert man sogar einen Getriebeschaden!
Das beste was ich gesehen habe war, dass jemand den Ölkühler abgeklemmt hatt und immer nur neues Öl über die Befüllschraube eingefüllt hat, während der Motor lief und das Getriebe in N war. Dabei laufen dann leider alle Lager im Getriebe trocken, klar das Öl ist neu, aber die Lager fertig, dauert unter Umständen bloss 30sec, dann sind die trocken gelaufen...

Also sinnvoll ist ein Tausch von Öl und vor allem das Filter sollte neu gemacht werden, es fängt alle während der bisherigen Laufleistung entstandenen Unreinheiten (Kupplungsabrieb, Späne) auf und es ist ab ca. 100Tkm empfehlenswert es zu wechseln. Was das Öl selbst angeht bekommst Du bei einem normalen Ölwechsel nicht alles Öl aus dem Getriebe heraus, einige verbleibt dabei im Wandler, was aber bei der geringen Fahrleistung Deines Vehikels nicht tragisch ist. Mit neuem Öl gemischt hast Du genügend neue Additive zur Sicherstellung der notwendigen Schmier- und Kühleigenschaften des Öls und wenn das Filter getauscht wurde und die Ölwanne vor dem Wiederanbau gereinigt wird, da ist auch ein Magnet zum Festhalten der Späne drin, den man reinigen sollte, dann bist Du eigentlich rundum versorgt.

Durchführbar bei den BMW Werkstätten, bei ZF oder einem anderen Getriebespezialisten. Kann man aber auch selbst machen, allerdings ist bei der Befüllung der korrekte Ölstand häufig über die Getriebeöltemperatur einzustelllen, bei BMW sollte es zwischen 30°-50°, wobei 30° dem maximalen Ölstand und 50°C dem minimalen Ölstand entspricht. Meist wird man daher bei 40°C abgleichen.
Also ganz trivial ist die Sache daher eben nicht...