Kann vom Stellmotor bis zur eingelaufenen Welle einiges sein.
Zum ausprobieren könntest einfach mal den Stecker vom Stellmotor ziehen.
Ich empfehle, den Stecker vom Positionssensor der Valvetronicwelle zu ziehen. Damit wird Valvetronic auch ausgeschaltet und zumindest geht die Valvetronic dabei in Vollanschlag - wenn man den Stecker vom Motor zieht, bleibt die Welle da stehen, wo sie ist, bei LL-Stellung kommt dann gar nichts mehr vom Motor
Aber ist stimme zu, ohne Fehlerbeschreibung kann es viel sein.
Der N42 ist schon manchmal recht zickig, wennauch ich sonst den Motor mag, habe auch einen im 318CI.
Was ich dir empfehlen würde, um die Suche einzugrenzen:
Zieh mal den Stecker vom Valvetronicwellenpositionssensor ab. Das ist der Stecker, den man unter der Pastikverkleidung des Kopfes neben dem Öleinfülldeckel findet. Abziehen und danebenlegen. Das bedingt, dass die Valvetronic deaktiviert wird und er klassisch über Drosselklappe fährt. Die Valvetronic läuft gerne mal in Leerlaufstellung ein und dann wird die Maschine sehr unrund im Leerlauf, nimmt schlecht Gas an aus dem LL und geht vielleicht auch aus. Das hast du mit Abziehen des Steckers dann geprüft. Läuft er besser, brauchst du ne neue Nalvetronicexzenterwelle. Ist leider häufig beim N42 und auch den Nachfolgemotoren zT.
Wenn es im kalten Zustand passiert, dass der Motor zickig ist, schaue dir auch mal die Drosselklappe an - die ersten km wird der Motor über die DK gesteuert - wenn die einen Defekt hat, kann das auch interessante Ergebnisse haben. Ich würde zwar vermuten, dass die auch eine Positionsrückmeldung hat, aber man weiß ja nie... Wenn er die ersten km sauber läuft und dann Probleme macht, deutet das auf Valvetronic.
Es ist zwar ewig her, aber ich habe mittlerweile die Lösung gefunden und wollte das der Vollständigkeit halber mal posten: Es war das original IPod Interface, was ein sehr seltsames Verhalten erzeugt hat - und zwar nur der Kabelbaum. Wenn ich die 5A Sicherung des Radios zog, dann dauerte es immer etwas, bis der Strom abfiel, weswegen ich dies auch mal anderen Sicherungen zuordnete. Das Fehlverhalten trat auch ohne Interface und ohne Radio auf, es muss irgendwie an der Verkabelung gelegen haben, die aber Augenscheinlich korrekt war.
Weil ich das eh' entfernen wollte habe ich dann nach Ausbau gemerkt, dass kein weiterer Kriechstrom mehr auftrat und sich dieses Problem gelöst hat.
ich habe ein interessantes Problem mit meiner Heckscheibe bzw. deren Öffnungsmechanismus beim Touring.
Was passiert ist:
Ich musste bei mir die Heckscheibe tauschen, da kaputt gegangen. Vorher funktionierte alles.
Aufgrund des Festgammelns der Wischerwelle im Taster ist mein Originaltaster beschädigt.
...und damit nahm das Übel seinen Lauf.
Was ich jetzt habe ist, dass mein Heckscheibenschloß spinnt. Effektiv geht die Scheibe "normal" nicht mehr auf, sondern:
Mit dem Originaltaster geht es ganz normal auf und zu, nur ist das Gehäuse beschädigt (unschön).
Mit dem Taster, der an der Austauschscheibe dran war (und den ich nicht nehmen wollte weil vergilbt), geht es nicht. Wenn ich den Taster anschließe, geht das Schloss einmal auf und dann nicht mehr.
Ich kaufte einen dritten Taster, der aber das Ergebnis von Taster 2 reproduziert.
Was ich bisher rausgefunden haben:
Da der Originaltaster funktioniert, dürfte alles richtig angeschlossen sein, ein Kabelbruch nehme ich nicht an, da es auch vorher immer zuverlässig funktionierte - das ist ein Unterschied zu dem Großteil der bisherigen Themen.
Das Problem mit Taster 2 und 3 ist, dass der Innenwiderstand zu klein ist. Es kommt 12V an dem Stecker zum Taster an, so wie es soll. Taster 2 und 3 haben so um 2-3kOhm Widerstand wenn nicht gedrückt und so gut wie 0Ohm wenn gedrückt.
Stecke ich Taster 2 oder 3 an, schaltet das Schloß einmal auf, macht dann aber nichts mehr. Durch den geringen Innenwiderstand verhält es sich für das GM so wie dauergedrückt. In dem Sinne macht das GM alles richtig.
Was mich jetzt wundert, was ich mich frage:
Gab es da mal Unterschiede in der Bauzeit des Tourings ? Ich habe einen 2005er 318d. Ich sehe im TIS allerdings keinen Unterschied im Taster,
Alle drei Taster haben die selbe Teilenummer, aber 2 nen geringeren Innenwiderstand wenn nicht gedrückt und einer funktioniert - trotz Nummerngleichheit.
das GS637BZ ist von ZF, da hast du mit Wohnort Ruhrgebiet einen Heimvorteil. ZF hat eine ganz tolle Servicewerkstatt in DO, da würde ich mal anrufen, respektive hinfahren. Da können die das genau beurteilen bzw. dir auch sagen, was mit dem Getriebe gemacht werden muss.
Ehrlich gesagt weiß ich nicht ob das so einfach funktioniert, aber probier es aus.
Um das Getriebe usw. musst dir, wie ich schon schrieb, keine Gedanken machen.
Also elektrisch geht das, ich habe das Steuergerät schon angesteckt. Außer Drallklappen kommt kein Fehler. Da ich aber die EWS nicht so einfach synchronisieren kann, sondern etwas tiefer abstimmen lassen muss, brachte ich den Motor zu nicht mehr als kraftlos per Anlasser zu drehen. Hatte aber einen Erfolg in der Sache nicht erwartet wegen EWS. Das ist der nächste Schritt. Danach Injektoren eintragen und mal gucken, was das Steuergerät damit macht.
Erstmal braucht es ne neue Heckscheibe, die ist kaputt gegangen
Habe jetzt mal ein Video zusammengeschnitten mit allen auftretenden Geräuschen. Ich denke leider wirklich, dass das Getriebe irgendwie kaputt ist, auch wenn es sich sonst normal fährt. Habt ihr noch Ideen?
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Was ich bei dem Geräusch komisch finde ist, dass es so federnd klingt. Wenn das beim Lastwechsel passiert, also du erst Gas gibst und dann vom Gas gehst, hast du normalerweise 1 Lastumkehr im Getriebe, wo das Flankenspiel zum tragen kommt, aber kein klacker-klacker-klacker. Das eiert ja nicht vor und zurück, schon gar nicht im Fahrbetrieb mit der Fahrzeugmasse dran.
Was mir da einfällt, was so rumklackern könnte ist die Kupplung, hat der M54 hat ja auch ein Zweimassenschwungrad, da sind zumindest Federn drin. Du schriebst zwar, das kam neu, aber irgendwas muss da ja sein, was so rumfedert.
Was mir noch so einfällt:
Geht das in allen Gängen so ? Besonders der vorletzte Gang (5.), der ist im direkten Durchtrieb ohne Zahnräder unter Last.
Was passiert, wenn du diesen Test auf der Bühne noch mal machst und dabei die Handbremse leicht anziehst, also leicht Last auf den Antrieb bringst. Gasgeben und dann vom Gas gehen, kommt dann auch klacker-klacker-klacker ?
Wie klingt das, wenn du ohne Lastwechsel die Kupplung trittst, ggf auch mit Handbremse und ohne ?
Du hast auch noch einen anderen Turbo im 318d. Am einfachsten wäre es wenn du dir ne Software abgestimmt auf deinen machen lassen würdest.
wo kommst du denn her? wenn ich fragen darf
Soweit ich das gesehen habe ist der EU4 turbo nicht unterschiedlich zw. 320d und 318d, ist beides der 1749er elektrisch gesteuert. Auch wenn es komischerweise nicht die gleiche Teilenummer ist...
Was siehst du denn für Vorteile gegenüber der 320d Steuerungssoftware, wenn man sich was speziell für das Auto machen lässt - unter der Annahmen, dass meine Beobachtung richtig ist und man den 318d mit einem 320d-Steuergerät betreiben kann ?
Ich komme aus der nördlich-von-Hamburg Gegend. Weit weg von Bad Dürkheim...
Gibt auch einen extra Thread zu dem Thema was das Tuning betrifft dieseltunig.
Mit dem Getriebe und der Kupplung gibt es keine Probleme, Bin aktuell bei 350.000 Km .
Ich würde mir ne vernünftige Software ( ca. 145-150 PS ) machen lassen oder eben einen Turbo Umbau.
Danke, Falk, für das Feedback. Du bist mit deinem 318d ja auch deutlich über das herausgegangen, wo es mit hinzieht. Da bei mir mit dem EU4 Motor nur die Drallklappen und die Injektoren anders sind, trachtet es mich auf "nur" 320d - 150PS Niveau.
Aber eben mit der Eleganz, eine Seriensoftware zu verwenden...
