Für die antriebswellen hab ich ein rundes Volleisen , da dran einen Halter geschweißt, damit niemandem auf die Finger gekloppt wird. Dann nen Vorschlaghammer, min. 5 Kg und das Ding geht raus
Solche Vorgehensweisen kann ich nachvollziehen... Ja, mache ich auch häufig selber.
tw1st3d hat aber davon gesprochen, die Radlager "richtig" zu wechseln....
Es liegt sicherlich an mir, ich habe es nicht geschafft die Radlager richtig zu wechseln. Durch festsitzende Bauteile bin ich vom vom Pfad der Tugend abgekommen.
Die Situation, dies BlaueGasheizung und @Sportpaket II angedeutet haben, musste ich auch erfahren: Ich habe die Antriebswellen nicht aus den Mitnehmerflanschnaben heraus bekommen. Das ist oftmals bei alten Autos nicht ganz einfach aber bei meinem Compact saßen sie superfest. Da ich die Antriebswellen auch weiterhin verwenden wollte musste ich der Versuchung widerstehen sie mit einem Hammer auszutreiben.
Ich habe mir dann das hydraulisches Ausdrückwerkzeug BGS 7775 angeschafft. Damit war ich erfolgreich. Diese Prozedur hat einige Schweißperlen verursacht.
Ich habe dann eine neue Mitnehmerflanschnaben sowie ein Radlager-Kits bestehend Lager, Sprengring und Bundmutter (beides Febi) verbaut. (30er Vielzahn Nuss, Schlagschrauber und Drehmomentschlüssel bis 300NM hast du oder kannst es dir ausleihen)
Vorne war es vergleichsweise einfach. Die 36er Nuss habe ich mit dem Schlagschrauber einfach abbekommen. Der Innenring des Lagers lies such mit einem Schraubendreher und leichten Hammerschlägen vom Zapfen abtreiben. Auch für vorne habe ich komplett Kits Lager inkl. Nabe und 36er Bundmutter verbaut (36er Nuss, Schlagschrauber und Drehmomentschlüssel bis 300NM hast du oder kannst es dir ausleihen)
Das würde ich bei einem BMW E46 (ausgenommen ein M3) nicht machen.
Diese Arbeiten (Sandstrahlen und Pulverbeschichten) kann ich selber nicht durchführen. Das habe ich weder selber noch nie gemacht noch habe ich die nötigen Werkzeuge dafür.
Die Beauftragung einer Firma wäre mir einerseits zu teuer und andererseits würde das Auto meine Hebebühne zu lange blockieren .... Eine Zwischenkonstruktion zu bauen (um ein schiebefähiges Auto zu haben) wäre mir zu aufwändig.
Mit Brantox oder Hamerite habe ich noch nicht gearbeitet. Ich glaube, es verlässt auch meine Quick und Dirty Methode, d.h. man benötigt einen rostfreien Untergrund. Vielleicht geht es, wenn man nach dem Schleifen einen Rostumwandler aufträgt.
Wäre es ein Auto - das ich wirklich liebe (BMW E46 M3 Coupe) - würde ich eher in den sauren Apfel beissen und ein Neuteil inkl. aller Schrauben und Montageteile kaufen...
Ist aber nur meine Meinung und entsprechend deiner Fussnote
"Ich bin zwar anderer Meinung als Sie, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass Sie Ihre Meinung frei äußern dürfen."
=> entweder Quick und Dirty oder ein Neuteil kaufen. Aufgrund langer Wartezeit mit Handwerksfirmen im Bereich Oberflächentechnik, kommt Strahlen und Pulverbeschichten für mich nicht in Frage.
Ja, denke ich auch - so ähnlich wird es sein. Ich habe vor Jahren erstmalig das Dinitrol Zeugs gekauft, war zufrieden und bin dabei geblieben. Insbesondere das 'Metallic' finde ich ziemlich haltbar.
Ich glaube, wenn ich einen Hinterachs (Subframe) ausbauen (und mit neuen Lagern versehen ) würde, wäre aus Zeit- und Kostengründen Owatrol meine erste Wahl... Ich würde auch hier mit Drahtbürstenaufsätzen grob entrosten, mit Owatrol Öl aus der Sprüdose von innen und aussen satt einspühen und abschließend mit Owatrol Chassislack anpinseln.
Rein gefühlsmässig bleibe ich bei 2 stufigen Verfahren gern bei einem Hersteller.
Kühler und DISA sind zu oberst auf der Liste.
Von Rostprävention verstehe ich nichts. Wie geht man das am besten DIY an? Ich höre viel von professionellen Rost-Behandlungen, das lohnt sich finanziell aber wohl eher nicht, habe ich den Eindruck.
Habt ihr einige Tipps hierzu?
Die Firma https://www.korrosionsschutz-depot.de vertreibt zahlreiche Produkte und zeigt Anwendungsbeispiele
Selber gehe ich nach einer Quick und Dirty Methode vor. D.h. ich reinige nicht mit Trockeneis, eventueller Rostbefall beseitige und lackiere ich im Unterbodenbereich nicht immer komplett...
Bei älteren Fahrzeugen verwende ich hierzu persönlich gerne Produkte von Dinitrol: insbesondere Dinitrol ML und Dinitrol Metallic
Dinitrol ML ist eine penetrierende Flüssigkeit, die einerseits bestehenden Rost unterwandert, d.h. bestehende Korrosion stoppt oder verlangsamt aber auch in Blechüberlappungen tief einzieht. Sie ist für Hohlräume aber auch als erste Schicht für Unterböden und Achsen geeignet . Da Dinitrol ML sich mit der Zeit z.B. durch Spritzwasser ablöst, trage ich im Unterbodenbereich (Achsen) noch eine 2, Schicht Dinitrol Metallic auf.
Als allererstes Verkleidungen vom Unterboden / Radhausinnenverkleidungen (darunter können sich richtige Komposthäufchen befinden)
abbauen und mit einem Hochdruckreiniger sauber machen. Dann - sofern Vorhanden - losen Rost (Achsen, Subframe) abschleifen (Drahtbürstenaufsätze für Flex und Bohrmaschine), Dinitrol ML auftragen, 8 Std. trocknen lassen. Dinitrol in Hohlräume einbringen (Insbesondere Türschweller und die Bereiche der Wagennehmeraufnahmen fluten) und danach zumindest im Unterbodenbereich eine 2 Schicht Dinitrol Metalltic aufbringen.
Für mich ist das eine sehr unschöne Arbeit. Mein Arbeitsplatz, meine Kleidung ist danach ziemlich versaut ...
... ui ... wohl wahr. .... gefühlsmässig würde ich eins mit wenigstens SW3.6 nehmen.
Steht auf deinem aktuellen LSZ so etwas wie HW / SW Version drauf ? Ich würde nicht unbedingt eins mit älteren Versionen kaufen ... **** ist vermutlich sehr zielführend . Ich bin über ""E46 Fanatiker COM"" auf BMW Scanner 1.4 gestoßen und habe damit (für mich und meinem einfachen Problem) gute Erfahrungen gemacht.
Sicher, selber habe ich keine Ahnung, aber - wie bei meinem, vermutlich einfacher gelagerten Problem - würde ich den 30iger ausgeben und einfach so anfangen. Mir selber ein Bild machen...
Sich 'schleifenförmig' annähern - selber Erfahrung aufbauen ist meiner Meinung bei den zur Verfügung stehenden Infos ein praktikabler Weg. In englischsprachigen Foren findet man schon hin und wieder Themen, dass Kurvenlicht in Hinsicht zu BMW Scanner 1.4 mit dem Akronym 'AHL' in Verbindung gebracht wird - und man diesbezüglich Manipulationen vornehmen könnte.
Wie gesagt, es ist ein Versuch ... <30€ Einsatz
Wenn man mit BMW Scanner 1.4 nicht zu Zuge kommt, bleiben vielleicht noch andere Programme, die man hier nicht thematisieren soll...
P.S. Vielleicht liegt es an mir, dass solche Sachen meinen Ingenieurinstinkt treffen, ich selber damit zurecht kommen und ich Hilfe nicht so gerne in Anspruch nehmen möchte... Jedenfalls finde ich es interessant
Für 27 € würde ich mir trotzdem ansehen, was passiert.
Einfach der Neugier wegen. Wenn es sich gut verhält, würde ich vielleicht auf das Kurvenlicht verzichten ...
Das ist ein LSZ für Xenon und Kurvenlicht. ...
Da bin ich raus, da mein Auto so eine Sonderausstattung nicht hat, habe ich keine konkreten Erfahrungen!
Die BMW- Teilenummer 61319133028 ist noch verfügbar => (klar, knapp 400€ möchte man nicht für einen neuen Lichtschalter ausgeben).
Was nun machen? => Als ich Probleme mit meiner Klima- & Schalterbeleuchtung hatte, habe ich erstmal eine Internet-/ Youtube Recherche gestartet und bin auf die Software 'BMW Scanner 1.4' vom PA Soft gestoßen... Ein solches Kabel habe ich mir auf AliExpress gekauft. Da mein ältestes Laptop das Bertriebssystem Windows 10 (22H2) hat aber die Software für Windows XP // USB Treiber f. das Kabel für Windows XP entwickelt wurden, musste ich noch etwas mit den USB Treibern für das Interface Kabel herummachen... (für mich ist so etwas nicht schlimm, mache ich viel lieber als mich über festsitzende Fahrwerkslager zu ärgern)
Weiterhin habe ich mir ein gebrauchtes LSZ (für Hallogen und in meinem Fall mit Lichtautomatik Schaltereinheit => ich glaube FLC heisst die Option <= somit musste ich nicht einmal die Frontblende mit den Bedienelementen wechseln) gekauft , eingesteckt und geschaut, was so passiert...
=> BMW Scanner 1.4 gibt es auf Aliexpress < 10 €
=> Auf keinanzeigen.de gibt es gerade ein "BMW E46 LSZ Xenon" für 20€ (Standort 88487 Baden-Württemberg - Mietingen)....
Ich würde mir testweise beides kaufen und probieren was passiert.
1) einsehen, welche Parameter- und Codierfelder BMW Scanner 1.4 mit dem aktuellen LSZ so bietet...
2) ein gebrauchtes LSZ (für Xenon) rein, sehen was passiert und welche unter Punkt #1 entnommenen Werte in das gekaufte, gebrauchte LSZ geschrieben werden.
Im schlimmsten Fall hat man 30€ ohne Resultat ausgegeben ...
